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Remerciements

Comme je l'ai écrit en Introduction, ce Blog est un hommage à mon père, qui bien qu'il ait réussi à me détourner du dur métier d'artisan, n'est pas parvenu à me détourner du travail manuel...

Mais je ne pouvais passer sous silence la patience de mon épouse Colette, qui supporte depuis des années mon emploi du temps d'élu, le temps que je passe sur Internet. La complicité qui se renforce avec mes deux fils au cours de ce projet très prenant, lui cause un surcroit de tâches ménagères, et surtout diminue l'aide que j'ai pu lui apporter par le passé.  Alors ce Blog est un hommage à sa patience, une trace de ce qu'elle supporte...Et si sur les photo elle n'apparaît pas souvent sur le chantier, c'est qu'elle est très occupée à assurrer l'intendance...

Merci donc à Colette pour son soutien..

Baucoup d'autres personnes nous ont aidé et nous aident pour ce chantier, par leur conseils, en nous prétant du matériel et/ou en nous prétant main fortes..

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anti_bug_fckVoici un site qui permettra:
-Aux têtes de liste de faire un lien sur leur site de campagne,
-Aux citoyens de partciper à un sondage. www.municipale2008.fr - Sondage election municipale 2008
www.municipale2008.fr

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28 août 2007 2 28 /08 /août /2007 14:34

Il faut savoir qu'il existe des caissons motorisés qui permettent de répartir un flux d'air entrant dans plusieurs gaines de ventilation, certains sont mêmes équipés de filtre.
On en trouve chez
Unelvent...
On en trouve même chez les
grandes marques de bricolage, pour diffuser l'air chaud d'une cheminée dans toute la maison, avec les gaines, l'intérrupteur les bouches d'entrées d'air....

On peut donc pour un budger allant de 122€ à 351 € obtenir tout le matériel pour faire sa VMI...

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17 août 2007 5 17 /08 /août /2007 16:06

Bon, ce n’est pas tout d'avoir un puit Provençal, quelques trous dans la toiture et des gaines techniques pour faire cheminer les tuyaux, mais maintenant il faut distribuer l’air dans les pièces… et là ça se corse !

 

J’ai reçu le catalogue d’UNELVENT, un ouvrage complet qui contient tout ce qu’il faut, des ventilo, des VMC SF, DF, des coudes, des culottes, des Y, des registres manuels et motorisés, des caissons de répartitions, etc.… etc.… etc.… Une mine vous dis-je !

Mais une fois fait le schéma de l’installation idéale avec le By-Pass décrit dans cet autre article, amélioré en hivers par un captage  sous les éverites, je me retrouve avec une usine à gaz qui coûte la peau des fesses, sans avoir la certitude 1- que ça va marcher, 2- qu’il ne me manquera pas du matériel, 3- que si c’est le cas je le trouverai dans mon environnement proche ! Et surtout avec la certitude, que ce ne sera pas amorti avant que les éléments les plus chers du système ne tombent en rade !

J’ai donc chiffré une variante plus simple, mais ça reste un montage cher pour économiser quelques misérables calories en hivers et pour un hypothétique confort d’été !!

J’ai donc décidé dans un premier temps de n’équiper qu’un seul appartement, de simplifier encore le concept et de m’adresser à un professionnel qui lui aura tout le matériel nécessaire sous la main, quitte à lui en donner un coup (de main) pour  le diminuer (le coût) !

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24 juillet 2007 2 24 /07 /juillet /2007 07:51

Vous êtes sans doute surpris, qu’après tout ce que j’ai écris, le titre de cet article reflète un certain étonnement…

C’est que ce n’était pas joué d’avance, les tours et contours et branches qui ont permis de réaliser ce puit dans le sous-sol du garage de la maison, étaient à ma connaissance une première. Le passage d’un puit provençal sous une habitation est une  solution plutôt déconseillée sur certains forums.

 

De plus l’embourbement d’une remorque chargée de gravats au dessus du brin principal, laissait craindre le pire.

Mais, nous avons bricolé un conduit provisoire avec un film plastique , pour conduire l’air frais du garage jusqu’au chantier… et comme en témoignent les photographies ci-dessous, ça marche…

Je ferais, quand je serais plus tranquille, des mesures plus continues avec des mesures de débits et d'hygrométrie..

A bientôt donc

 

 

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23 mars 2007 5 23 /03 /mars /2007 10:59

 J’ai reçu une communication sur le nouveau système de communication Nodeis, d’Hager destiné à accompagner la multiplication des équipements multimédia dans l’habitat. Le téléphone, les équipements informatiques et la télévision peuvent désormais se brancher sur un même type de prise de communication, au format RJ45. Cette offre est composée d’une gamme de coffrets de communication, de câbles et d’un ensemble d’accessoires. Je n’en connais pas le prix, mais le concept semble intéressant. Quand je pense, que je peux utiliser les gaines de téléphones, des ordinateur et télévisions pour relier tout ça à un répartiteur, qui me permettra de décider au dernier moment, ce que je vais finalement mettre sur ma prise, ça ouvre des perspectives…

 D'autres informations sur mon ancien blog...

 

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9 mars 2007 5 09 /03 /mars /2007 00:34

Voilà le problème:
Je fais réaliser un devis pour des fenêtres et des volets et le commercial semble me faire un tarif intéressant...
Le problème est que l'objectif reste à terme de diminuer les besoins de chauffage... Et cerise sur le gateau, si on peut, bénéficier d'un crédit d'impôt...Et que pour savoir si j'approche la réglementation Thermique 2005,  j'ai besoin des coefficients pour calculer la résitance thermiques finale des façades..

Les volets sont proposés en composite, "car ça ressemble au bois (poids, texture) et c'est isolant, donc ça donne droit à une réduction d'impôt". J'analyse donc le devis et je lis

Citation:
vitrage 4/16/4 faible emissivité gaz argon,
Aucun coefficient de conductance , de résistance thermique indiqué.. Pour les volets c'est pire, je lis :
Citation:
"Isolation thermique 16.00WMK" et "Résistance thermique: 0.0055 mrv" !!!

Evidement, le commercial est incapable de m'apporter des précisions et trouve que c'est normal et d'après lui, le fabricant lui dit que des produits sont parfait et que personne n'a rien à redire!

On peut supposer qu'après maintes recopies, l'unité M°K/W, c'est transformée en MRV !!!
Je me suis donc penché sur ce problème de coefficient et voici donc mon raisonnement:

Citation:
Tous les matériaux ont un coefficient de conductivité qui est représenté par la lettre grecque lambda et qui est exprimé en W/m. °C.
Ce coefficient est le flux de chaleur obtenu par m² de matériau lorsqu'il existe un écart de température de 1° de part et d'autre d'1m d'épaisseur de matériau.
Plus le lambda est faible plus le matériau est isolant.
Quelques valeurs:
  • Polystyrène expansé classe 1 (densité11) 0.044
  • Liège expansé pur 0.043
  • Laine de verre / de Roche 0.041
  • Laine de roche 0.041
  • Polystyrène expansé classe IV (densité 25) 0.039
  • Polystyrène expansé extrudé (densité 30) 0.035
  • Mousse de PVC classe IV (densité 42) 0.034
  • Polystyrène expansé extrudé (densité 38) 0.029
  • Mousse de polyuréthanne (densité 35) 0.029
  • Bois de pin (perpendiculaire aux fibres) 0.150
Pour mes volets en supposant, qu’il y ait eu une inversion du Coefficient et que dans la retranscription de l’unité W/MK on ait oublié un « / », je trouverai :
  • Lambda des volets : 1/ 16 = 0.0625

La capacité d’un matériau à s’opposer au froid et au chaud est mesurée par sa résistance thermique.. On tient compte des épaisseurs des différents matériaux d’une paroi et on parlera de résistance thermique ou de résistivité. La résistance thermique est représentée par la lettre R et elle est exprimée en m² °C/W
Par exemple, la résistance thermique d’un mur de 20 cm d’épaisseur est, selon le matériau :
  • Béton plein R= 0.14 m² °C/W
  • Brique pleine R= 0.17 m² °C/W
  • Béton cellulaire R= 0.8 m² °C/W
  • Granit R = 0.06 m² °C/W
  • Résistance des volets : R = 0.044 m2 °C/W = (0.0055 /2.5 cm * 20 cm) si c'est le bon coefficient. J'ai fait le calcul en ramenant leur épaisseur, à 20 cm pour pouvoir comparer!!!
Par exemple, pour avoir une résistance thermique R égale à 1 il faut, soit :
  • 4 cm de laine de verre
  • 12 cm de sapin
  • 25 cm de béton cellulaire
  • 115 cm de brique pleine
  • 140 cm de béton
  • 350 cm de granit...
  • 454 cm de volet !
Sur WIKIPEDIA, je trouve que « La résistance thermique d'un élément exprime sa résistance au passage d'un flux de chaleur ; dans le système SI, elle est donnée en K/W (Kelvin par Watt) ». Ce qui correspondrait je suppose à la résistance d’un m2 de matériaux..

Qu'en pensez-vous?
Quelles sont les mentions obligatoires ou à exiger, que l'on devrait trouver sur un devis, une facture?
A partir de quel moment peut-on considérer qu'il y a tromperie sur la marchandise?

D'avance Merci pour moi et pour tout ceux qui risquent de se faire enfumer par des commerciaux...

Des premiers retour que j'ai eu, je retiens:

Contribution de Y... :

résistivité = 1/lambda
résistance Rth = e/lambda
conductance U=1/Rth

En principe, pour avoir droit au crédit d'impôt, R ou U doivent être mentionnés. En pratique...:mega:

Contribution de P...:
Dans un premier temps:
Lambda en W/m.K ou W/m.°C
R=epaisseur/lambda en m².K/W
U=1/R en W/m².K

Pour les fenetres, il y a 2 sortes de U: le Uw ou U fenêtre et le Ug ou U vitrage...Avoir un Ug de 0.8 sur des mauvais chassis -> Uw grand -> mauvaise isolation de la fenêtre.
Attention donc, certains vendeurs de fenetres ont souvent tendance à communiquer seulement sur le Ug alors que c'est le Uw qui est intéressant.
Pour le sud, c'est plutôt un compromis entre le Uw et le facteur solaire g qui est intéressant en bioclimatique.

Enfin, pour les volets ... il faut aussi rajouter la résistance de l'air entre la fenetre et le volet. En fonction de l'epaisseur de cet air il sera considéré comme immobile ou alors apparaitra des phénomènes de convection qui vont faire baisser son lambda.

 D'autres informations sur mon ancien blog...

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9 janvier 2007 2 09 /01 /janvier /2007 22:47

Bon, dans l'article sur le by-pass... je vous parlais d'une solution...

L'idée consiste à réaliser le By-pass avec 3 ventilateurs radials et 3 clapets anti-retour. J'ai trouvé des clapets.. , J'ai trouvé des ventilateurs... et pour ce qui est de l'automatisme, voici les sondes de T° que j'ai trouvé ...

 

 J’ai posté mon problème sur un forum d’électronique et sur un forum sur les énergies renouvelables et le bioclimatismes.. et de discussions en discussions le projet s’est affiné…

Tout D’abord, Yvan30 a souligné « quelques incohérences dans les équilibres des pressions, qui risquaient d’empêcher les clapets de basculer. Et un ventilateur qui inutilisé, se trouve dans le flux d’air… »

 J’ai donc revu mon schéma en voici la dernière version :

  Ensuite, Spoltibrun, m’a suggéré d’utiliser une régulation toute faite pour un Chauffe-eau Solaire :

 « Regardez sur le site www.oeg.net leurs régulations solaire vendues seules sont bien moins chères que les solutions "clefs en mains"
Après étude des produits proposés, outre le coût élevé de ce type de produit, il n’était pas évident que ce système convienne et ce site étant réservé à des professionnels, il est sans doute difficile d’en obtenir un en prêt… Mais cette solution n’est pas encore totalement écartée…

 Beber38, une autre habitué qui ayant réalisé un Puit, propose sur le forum des fichiers Excel alimentés par les mesures de Températures de son puit, pense lui, que les clapets ne vont pas basculer tout seuls et pense pour son bypass procéder différemment :

 « pour ma part, je pense utiliser un clapet de dosage de France air (env 30€HT) : http://www.france-air.com/franceair/ et pour le motoriser, il faut un LM230 que l'on peut trouver chez radiospares (71€HT - code commande 224-2600) : http://docs-europe.electrocomponents...6b8008e3de.pdf
Je mettrai ensuite un Y diam125 pour prendre soit l'air extérieur soit l'air du puits. Sachant que le puits sera toujours connecté et que j'ouvrirais ou fermerais mon clapet de l'air extérieur. Clapet fermé, je prends uniquement l'air du puits. Clapet ouvert, je prends a la fois l'air du puits (un tout petit peu vu la perte de charge) et l'air extérieur (bcp car très peu de perte). L'avantage c'est que le puit est toujours alimenté en air donc ça permet une régénération de la terre, la solution est très peu onéreuse et facile a mettre en place…Qu'en pensez vous ? »

 La solution que je retiens aujourd’hui, est donc composée :

- de 2 sondes de T° que j'ai trouvé  à 19,90 €

- de 3 clapets anti-retours à 23,00 €

- de 3 ventilateurs radials à 105,00 €

- du montage d’Yvan30 ,

 

 

 

 

 

 

 

Et si les clapets ne basculent pas tout seuls :

- 3 clapets de dosage de France air à  30€HT

- 3 moteurs LM230 de chez radiospares à 71€HT

 

 Et voilà un bel exemple de solidarité sur Internet... tout le monde a participé pour résoudre un problème qui ne trouvait pas de solution satisfaisante sur le marché... Et voici que le résultat de ce "travail" est mis à disposition de la communauté. Et quand le système sera réalisé, on présentera les résultats ...

A suivre....

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27 décembre 2006 3 27 /12 /décembre /2006 08:50

Bon, dans l'article sur le by-pass... je vous parlais d'une solution...

L'idée conssite à réaliser le By-pass avec 3 ventilateurs radials et 3 clapets anti-retour. J'ai trouvé des clapets.. , J'ai trouvé des ventilateurs...

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23 décembre 2006 6 23 /12 /décembre /2006 23:20

Le terrassement du Puit Provençal étant réalisé, Il reste tout de même quelques problèmes à résoudre..

-Comment à partir d'un tuyau de 160 alimenter 2 appartements en air neuf ?

-Comment réaliser un système de bypass, permettant d'amener de l'air directement de l'extérieur, sans passer par le puit canadien quand la température extérieure convient mieux que celle du puit ?

- Comment enfin, si on n'a pas besoin du puit, faire en sorte que celui-ci se regénère?

En effet, après avoir une journée entière raffraichi de l'air extérieur à 40°, il est probable, que la Température du sol va augmenter. Si pendant la nuit, quand la Température repasse en dessous de la barre des 20°, on ne l'utilise plus, le sol va rester chaud et le lendemain l'efficacité du puit,  sera moindre.

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20 novembre 2006 1 20 /11 /novembre /2006 01:02

Vous avez sans doute remarqué, sur les photos, des planchers un certain nombre de décrochés au niveau de la future cage d'escalier...

Trémis du premier :

Trémis du second

C'est qu'après avoir calculé mes escaliers, je me suis aperçu, qu'il fallait gagner une marche par-ci, éviter un coup de tête par là et éviter de se coincer entre une porte et une marche d'escalier...

Comment savoir ça ?

J'ai utilisé la version démo du logiciel stairDesigner de boole & Partners... Pas toujours évident à manipuler, pas de possibilité d'impression, et seul le plan des 3 premières marches est fourni, mais bon ça permet de voir où on va.

Voici les plans obtenus pour l'escalier du premier:

Pour celui du second

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11 novembre 2006 6 11 /11 /novembre /2006 10:29
Ca se précise, voici la solution que j'ai trouvé, des gaines TPC de 160mm en 6ML, reliées entre-elles par des boîtes de branchement en béton...

J'ai 3 problèmes à résoudre...
1- Y a t'il un risque important de perte de charge,
2- si condensation il y a, l'eau va se trouver piégée au fond des boîtes de branchement. J'envisage de couler du mortier au fond pour remonter le niveau jusqu'aux gaines.
3- dois-je mettre des hausses sur les boîtes de branchement jusqu'au niveau du sol fini, pour pouvoir intervenir sur le réseau. ou alors ne conserver que quelques accès?

Je vais tacher de voir mon ami terrssier ce WE pour discuter de la faisabilité...Pas simple de travailer dans un garage.
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